Taille d'un arbre fruitier
En hiver, les opérations de taille ne concernent que les arbres à pépins (pommier, poiriers). Les arbres à noyaux (pruniers, cerisiers) sont taillés et élagués en août ou septembre, mais pas plus tard: la cicatrisation se ferait mal.
Vos outils de taille (sécateur, cisaille, scie égoïne...) doivent être tranchants et bien propres. Au besoin, nettoyez les lames à l'alcool: le risque de transmission de maladies d'arbres en arbres est réel.
Munissez-vous de goudron de Norvège ou de mastic cicatrisant, que vous appliquerez sur les plaies les plus importantes.
Vous venez de planter un arbre fruitier; il faut donc conduire une taille dite de formation.
Celle-ci dépend bien évidemment de la forme que vous souhaitez donner à votre arbre (est-ce une forme de plein vent? doit-il palisser contre un mur ? etc.).
De
façon générale, vous devez tendre à équilibrer
la charpente du jeune sujet. Pour cela, supprimez les branches faisant
double emploi (souvent elles se croisent) et forcez le développement
des branches manquantes en rabattant une existante au niveau d'un bourgeon
"regardant" dans la bonne direction.
Premier travail, faites un peu de ménage! Supprimez les branches mortes, celles qui s'entrecroisent (en conservant la plus vigoureuse) et les bois abimés. Profitez-en pour enlever également tous les fruits momifiés qui auraient pu rester sur la ramure.
Le but de cette étape est d'apporter de la lumière au centre de l'arbre, pour garantir une mise à fruit homogène. Pour cela, supprimez les branches pointant vers l'intérieur.
>> Voir la fiche pratique sur l'éclaircissage des arbres fruitiers.
Réduisez la longueur des branches principales en supprimant leur extrémité (c'est ce que l'on appelle "rabattre"). Ceci a pour but de répartir la sève dans les branches latérales, dont le développement sera ainsi stimulé.
Mais
il faut également rabattre ces dernières, de façon
à ce que la mise à fruit s'opère assez près
de la branche principale et non au bout de longues branches ne portant
que des feuilles!
Taillez systématiquement au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur (pour optimiser le placement de la future branche) .
Beaucoup de gens hésitent à tailler, car de nombreux ouvrages de jardinage présente cela comme une opération fort complexe. C'est vrai, si vous voulez maîtriser toutes les subtilités.
Mais on peut arriver à des résultats intéressants sans être expert. Il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron: au début vous hésiterez à chaque branche, et au fil des années, vous "sentirez" beaucoup mieux les choses.
Enfin, mieux vaut une mauvaise taille que pas de taille du tout: au bout de quelques années, l'arbre finirait par ne plus donner que des récoltes faibles et de mauvaise qualité.
Vos avis, votre expérience
pm (77150) : Je cherche,... je cherche... Je n'arrive pas à trouver d'explicitation quant aux conditions climatiques à respecter pour la taille de mes fruitiers. Je remarque dans votre fiche que les noyeaux se taillent à l'automne... les miens doivent être gentils, car ils ont toujours été taillés en hiver..., conformément à ce que j'avais lu. Mais le sujet sur lequel je butte c'est: période de gel. Que faut il comprendre ? De mi octobre à fin mars (voire plus tard; j'ai déjà vu des averses de neige en mai en région parisienne !) ? Ou bien tous les jours où la météo prévoit un refroidissement (généralement nocturne) ? jusqu'à combien ? -2, -5, 0 ? Par ailleurs, on ne doit pas tailler en période humide. Cela signifie t il sous la pluie ? sous la bruine ? dans le brouillard ? tant que le (éventuel) lichen des branches n'est pas sec ? Merci pour tout. Mes arbres vous en seront reconnaissants !